•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Продолжение истории про самостоятельный треккинг в Гималаях.

День 1. Переход Bamboo (около 1900 м) — Mukharka (около 3000 м)

Langtang трек закончился и начался новый трек — Gosainkund трек — живописный маршрут к священным озерам Госаинкунд. Позавтракав и собрав вещи, мы с Верой оставили Аню и двинулись вперед и вверх. Хотя на самом деле пошли мы назад и только через метров 50 обнаружили что движемся в противоположном направлении. Пришлось развернуться вниз и терять высоту, хотя по карте набор нам предстоял около 1300 метров. Голос мой хрипел и шипел, вместо того, чтобы издавать членораздельную и звонкую речь. По дороге встретили группу из Белорусии и России. Соседей по совку можно распознать по множеству признаков. Например, у этой группы мы заметили: 1) парень в камуфляже, берцах и китайским «тактическим» рюкзаком цвета хаки, прошитым вдоль и поперек стропами, 2) у всех на пятой точке кусок каримата (пенки, туристического коврика) на резинке. В скобках указаны названия предмета в разных странах. Сам же предмет в разных странах тоже зовется по разному — пендель, поджопник, arsepad, budpad, 3) киргизская тюбитейка. Еще одной отличительной особенностью группы было то, что они несли по 4 килограмма еды на человека (сало, мясо, супы быстрого приготовления, сублимированное картофельное пюре) и всю посуду с газом и горелками. Горелке с котелком я сильно позавидовала. Еде не особо. Сами же мы тащили орехи, сухофрукты и Yameee мед и этих питательных перекусов было более чем достаточно в перерывах между завтраком и ужином.

В одном чайном доме я решила выпить колы, раз уж еда не переваривается толком. Хоть какая-то подпитка. Бабуля ткала пояса за ткацким станком, а портер тащил кучу вещей, приделав ремень на голову. Буйное цветение рододендронов перемешивалось с панорамами гор

Шлось нам сначала очень бодро. Деревушки, что мы встречали, разительно отличались от тех, что мы видели в предыдущем треке. Сначала мне было сложно понять что не так. Но я начала осознавать что вижу огороды с картофелем и чесноком, рисовые террасы, бегающих по деревне детей, клянчащих сладости. Т.е. в деревне люди именно живут, а не работают для туристов. Тут настоящая жизнь, настоящие люди, настоящий Непал. Пока мы угощали детей медом, я умудрилась наступить на кабель зарядки своего телефона. Пришлось принять это как карму за отобранную сим-карту и отключить телефон до экстренного случая, который таки случился в этом треке. В этом треке инфраструктура была скуднее, чем в предыдущем и шли мы с Верой в неизвестность. Выбрали одинокую точку на карте и шли, погруженные в мысли о том, что мы можем прийти и обнаружить, что этого места на местности нет.

На выходе из одной крупной деревни встретили группу местных женщин, расходящихся по домам в соседние селения. Они начали учить меня каким-то матеркам на непальском языке и дико ржать, когда я их повторяла. Рассказали, что растение, которое нас с Верой привлекло, очень ядовитое. Одна из женщин дала Вере визитку и пригласила переночевать в её гестхаусе. Когда я взглянула на визитку, то сразу почувствовала как камень с души свалился — это оказалось то самое место, которое мы отметили на карте. Значит оно существует. Значит мы правильно рассчитали силы и дистанцию. Значит будем спать в доме, а не под кустом на куче буйволиного навоза. Ура.

Мне было очень тяжело из-за проблем с кишечником. Приходилось идти от куста до куста. Да и переход был дольше обычного. И на месте мы были уже ближе к вечеру. Оказалось, место, что мы выбрали на карте было деревушкой дома на 3-4. Мы остановились в самом первом. Молодые парни приготовили самый вкусный дал-бат (рис с чечевичным супом и картошка-карри) на треке. В гестике был душ, но платный. За 200 рупий я испытала целую палитру эмоций. Страх и ужас от воды в холодном помещении с холодным полом до восторга чистого тела. Сначала я пыталась настроить газовый водонагреватель на оптимальную температуру. Но он упорно то ошпаривал меня кипятком, то поливал ледяной водой. Спустя целую вечность мучений от контрастного душа, мне удалось добиться стабильных 44 градусов воды. Но пришла другая напасть — водонагреватель перегрелся и отключился. Пришлось трястись аки цуцик и ждать, пока остынет нагревательный элемент. Спустя какое-то время мне удалось помыться. Мучительным было вытереться своим крошечным полотенчиком и одеться в одежку, которая успела подмокнуть от брызгов душа. Но самым фееричным финишем моей помывки было то, что мой твердый шампунь, похожий на кусочек мыла, выскользнул у меня из рук, и словно в замедленном кино, сначала взмыл к потолку, потом описав параболу, плюхнулся прямо в центр унитаза, скрывшись в глубине канализации. Очень и очень жаль. Такой шампунь просто так в магазине не купишь даже в цивилизации, даже дома. Да и прийдется у Веры стрелять не только зубную пасту, которая была у меня с Аней одна на двоих, но и шампунь. Замерзшая, но чистая, я побежала отогреваться горячим чаем. Пока мы пили чай, к нам присоединилась пенсионерка из Норвегии. Она была чрезмерно общительна и ее даже не остановило отсутствие у меня голоса. Рассказывала, что много знает о Казахстане и ей нравится певец Димаш Кудайберген. Рассказала она и о своем недовольстве правительством Норвегии, политика которой направлена на снижение влияния автотранспорта, особенно дизельного, на экологию страны. И много интересных вещей, о которых можно узнать только общаясь с иностранцами. После таких бесед по другому смотришь на свою страну и свой быт дома. Мы были так увлечены беседой, что даже забыли представиться друг другу.

С Верой мы договорились что встанем рано утром и уже в 6 утра выдвинемся дальше, так как нам предстоит пройти очень долгий и тяжелый путь. Но природа внесла свои коррективы.

День 2. Переход Mukharka (около 3000 м) — Laurebina (3925 м)

Проснулась я глубокой ночью от грома и молний. Дождь поливал так, словно это не осадки, а водопад Ниагара. Ну ладно, к утру пройдет и продолжила спать. Стоит ли говорить, что завтракали мы под раскаты грома и шум льющегося с неба потока воды. Выйти нужно было в 6, но мы колебались. Час-полтора тупили у печки в кухне у хозяев гестхауса. Идти нам далеко, через заснеженный перевал. Если не выйдем сейчас, то не факт что дойдем. Только дождь стал лить более или менее приемлемо, мы натянули мембранки на себя и накидки на рюкзаки и двинулись дальше. Пейзажи, окружающие нас резко изменились. Вместо тропических джунглей нас встречал хвойный лес, а верхушки гор покрылись снегом. Только мы зашли в лес, дождь прекратился, но нас застала другая напасть — вода начала капать с деревьев. Если бы не экипировка, мы бы промокли до нитки.

На одной из стоянок в чайном доме встречаем группу непальских подростков. Обычные тинейджеры, как везде в мире.

Мне стало совсем плохо где-то на середине пути. Говорю Вере, что я смогу дойти до ближайшей стоянки и все. Финита ля комедия. Ближайшей стоянкой оказывается местечко близ перевала Laurebina — несколько гестхаусов на очень живописном холме. Ничуть не жалею, что силы меня покинули именно тут. Это была самая красивая ночевка на треке. Мы с Верой вставали среди ночи несколько раз, чтобы заснять звезды. А закат был особенно загадочен и красив.

Холодно. Ночью было дико холодно в постели, под крышей, под одеялами и в спальнике. По ощущениям -10. Теплоизоляцией в лоджах не заморачиваются. Мои ботинки примерзли к полу. Видимо подошва от дождя и снега была мокрой и за ночь подошва схватилась льдом. Хорошо, что Аня решила дальше не идти с нами. Ведь не смотря на мой список необходимых вещей, тех самых необходимых вещей у нее не было, и она сама бы промокла под дождем, и содержимое рюкзака бы промокло, потом отдирай мы ее примерзшую к кровати… Аргумент, что одежда быстро сохнет тут бы не прокатил. Так холодно, что не сохнет ничего. Спала я, надев на себя все, что у меня было. Собственно, я так и расчитывала, что если будет настолько холодно, то буду утепляться ночью одеждой, а днем — накину на плечи спальник. Главное держать все сухим.

Минус треков в Гималаях — это то, что вечерами совершенно нечего делать. Слишком тусклое освещение чтобы читать. Нет интернета и розеток, чтобы залипнуть в телефоне. Настольных игр с собою много не возьмешь и нам с Верой уже не лезло играть в одну и ту же игру. А голоса и желания общаться с кем-либо у меня не было. Плюсы треков в Гималаях — можно проспать 12 часов и за это время полностью восстановиться, каким бы тяжелым ни был предыдущий день. Утро было бодрое и наполняло надеждой. Новый день — новый ты.

День 3. Переход Laurebina (3925 м) — перевал Laurebina (4250 м) — озера Gosainkund (4430 м)

От экстренной и незапланированной остановки в Лауребине до озер было рукой подать — всего 3,7 километров с набором 500 метров. По сравнению с тем, что с нами было, это ерунда. Но когда мы начали двигаться траверсом по склону хребта, я поняла что мы правильно приняли решение. Днем ранее после снегопада и в плохой видимости в тумане мы бы просто не прошли этот маршрут. Сейчас — да. Ноги не заплетаются, и воздух прозрачен и чист.

К озерам мы пришли до полудня. Ура, короткий день. Там, на высоте, какая-то особая атмосфера. Мне сразу стало значительно легче. Озера были покрыты снегом. Но мы встретили уже знакомую группу белорусов и пошли с ними пикничить на озере. Нас кормили вяленным мясом, мы угощали медом и сухофруктами. В августе на озере проходит паломничество индуистов. Озёр на самом деле 108 или около того. Уж слишком красива и сакральна цифра 108 для индуистов и и буддистов. По легенде озера появились в результате удара трезубцем бога Шивы, когда тот захотел испить чистой воды.

Я пообедала с Верой и попила мятного чаю, после чего меня начало клонить в сон. И я уснула прямо во дворе на лавке, в тени гестхауса. Проснулась совершенно новым человеком. Сразу в голову начали приходить здравые мысли. Например, что нужно связаться с Вичей, которая прилетает к нам через пару дней из Алматы и попросить ее привезти вещи, которых мне очень не хватает. Мы полюбовались с Верой на закат и снова рано отошли ко сну, чтобы встать ночью и поснимать звезды. На озерах был самый яркий Млечный путь

День 4. Переход озера Gosainkund (4430 м) — Phedi

Сегодня нам предстояло начать спуск в сторону автобусной остановки. Но прежде чем начать спускаться, нужно было преодолеть перевал высотой 4600 метров. Относительная высота небольшая, а вот снегу насыпало по самые помидоры. Нужно успеть пройти снег до солнцепека, иначе он потечет в три ручья. Мы встали рано утром и даже попали в пробку. Немцы, белорусы, французы тоже решили, что нужно срочно преодолеть перевал по еще замерзшему за ночь снегу

К солнцепеку мы уже заходили в зону леса. Но это было очень необычное зрелище. Джунгли, сосны и бамбук в снегу. Там реально лежали языки лавинок, из которых торчал бамбук. По перепадам было настоящее мучение. То вверх по лавинкам, то вниз по ступенькам. Портеры, спускающиеся по снегу, падали, теряли свои корзины, снимали это все безобразие на телефон. Я устала от бесконечных спусков и подъемов. Да и от треккинга в целом. Хотелось домой, пельмешков и лежать дома на диване. Но мне пока это не светит, еще не прошло даже двух недель из четырех

Прийдя в Phedi, мы начали советоваться, в какую деревню нам пойти на следующий день, чтобы уехать на автобусе. Я хотела идти в деревню Kutumsang, но хозяева посоветовали Melamchigaon. Идти до него ближе, а ехать оттуда до Катманду всего на час дольше. Ок, пусть будет Melamchigaon

День 5. Переход Phedi — Melamchigaon

Мы с Верой начали смотреть по карте, сколько же ехать оттуда на автобусе до Катманду. Всего 82 килиметра по дороге. Но если и пеший маршрут — 57 километров через нацпарк. А если идти не в Melamchigaon, а в Kutumsang, как я хотела раньше, то всего то 35 километров пешком. Можно накинуть еще два дня и дойти пешком. Два дня у нас в запасе было, но желания ходить по джунглям и жаре не было. Идем на автобусную остановку, оттуда на следующий день в Катманду. Путь до этой деревушке особо живописным мне не показался, хотя в путеводителях его особо отмечают. Тут можно увидеть животный мир и наследие Непала в первозданном виде. Мы же просто прибежали в деревню и посетили священную пещеру, которая была закрыта на замок. Но все вокруг было окружено флажками, свечами и прочими приношениями

В деревне была сотовая связь. Тут то мне и пригодилась сим-карта. Я быстро начала писать Виче и друзьям, чтобы передать через нее все, что мне нужно — зарядку от фотоаппарата, шоколадки, конфеты, лекарства и т.п.

В столовой я нашла книгу Bridge of Clay Марка Зузака, которую оставил кто-то из туристов, и начала ее читать. Дочитать не успею. Аудиокнигу не скачаю. А что еще делать? Хозяйка гостиницы явно не владела английским настолько, чтобы читать эту книгу, но подарить мне ее она отказалась.

Ложилась я спать в тяжелой атмосфере. Наша комната пропахла духом приключений от нестираной две недели одежды и обуви. А мысли переполнял внутренний спор — идти ли снова в горы. Вича прилетает послезавтра с полной уверенностью, что мы отведем ее в горы. Вера послезавтра улетает домой. Что там с Аней неизвестно, но даже если все хорошо, то желания дальше ходить по горам она не проявляла. Мне вроде лучше, голос появился, но начался ужасный сухой кашель, от которого тряслись стены всей гостиницы. Лечиться в городе или идти в горы? Бес его знает.

Автобус ходит один раз в сутки в 7 утра. Он был очень колоритный. Мы с Верой назвали его Будда-басом из-за фигурки будды у руля и аромата благовоний. Всю дорогу рядом с нами ехала непалка в сари. Стонала, трясла перед Верой таблетками, терлась грудью об Веру, положила на нее сумку, предлагала ей деньги, что-то говорила по-непальски. Но мы не поняли ничего. Возможно, она хотела чтобы Вера уступила ей место. Но мы были такие уставшие, что нам было все равно. Да и вообще, что она парней не попросила ей место уступить?

По дороге людей и коз начали грузить не только в салон, но и на крышу. Я предусмотрительно засунула свой рюкзак к себе в ноги, а Вере не повезло. Ее рюкзак положили в багажное отделение, где накидка, в которую Вера предусмотрительно завернула рюкзак, порвалась и испачкалась чем-то, что пришлось ее выкинуть. Ехать всего 80 км, но это заняло почти 8 часов. Мы приехали уставшие, голодные и пыльные. Но двинули сразу в ресторан. Есть! Мясо! Молочные продукты! Свежие овощи!

Так закончился еще один трек. Но мне предстояло еще два. Продолжение следует…

P.S. Спасибо Борису Дедешко, покорителю гор, что читает мою писанину и указывает мне на мои ошибки и опечатки. Если вы прочли это и не наткнулись ни на одну ошибку, это все благодаря Боре.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *